domingo, 14 de enero de 2018

10 días en Irán


¿Cómo explicar un país con una realidad tan compleja y diferente de la nuestra habiéndolo visitado a vuelo de pájaro por escasos diez días?
Imposible.
Tot i així, como la experiencia fue ampliamente interesante me dan ganas de contarles algo!
Ganas de dejar por escrito que los iraníes me parecen una gente super agradable; curiosos y amables por partes iguales con los visitantes; orgullosos y conocedores de su impresionante historia; y a la vez tristemente conscientes de que la imagen que se tiene de ellos en el exterior es la de "país peligroso".

Esfahan: algunas vistas



El inacabable bazar Bozorg
Nos sorprendió su altísimo nivel de cultura general, el excelente inglés o español de muchos de nuestros interlocutores espontáneos, la limpieza de la ciudades, la poca gente que parecía vivir en las calles, y -por sobretodo- la sensación de que la hospitalidad seguía siendo una moneda de cambio corriente.
Claro que el contrapunto a esta realidad es lo que viene saliendo en la tele estos días: manifestaciones porque gran parte de la sociedad está harta del desempleo creciente, de la inflación, de un régimen corrupto que de democracia tiene bien poco y que se dedica a subvencionar guerras de otros países hermanos en lugar de cuidarse de los problemas internos del país, etc. etc.
Sin contar que nosotras, turistas féminas, llevábamos como todas las iraníes el velo de rigor y ropa que no insinuara demasiado nuestras formas, respetando el estricto código de vestimenta vigente aún hoy. Aunque como bien nos dijo una chica con la que hablamos:  ¡lo del hiyab es el menor de nuestros problemas!

Estudiantes haciéndonos preguntas para un trabajo del cole, en la Plaza Naqesh e Jahan
callejeano por Yazd

mi perdición: el pancito iraní recién hecho!! 
abajo las "badgirs" (torres de viento) inteligente sistema de ventilación del desierto

un auténtico y bieeen callejero gato persa!
pimtaban bien, pero habiendo sugus, ya se sabe.
Nuestra ruta se centró en 3 lugares históricos en el centro-sur del país: Esfahan, que fue la capital de los Safávidas alrededor del 1500. Yazd, una ciudad más pequeñita cercana al desierto que ha reconstruido su fisonomía de casas hechas de adobe y paja (un poco demasiado reconstruida para nuestro gusto, todo sea dicho). Y por último Shiraz,  meca de poetas, capital de la dinastía Zand y nuestro campamento base para visitar Persépolis. Y que también dicho sea de paso, las ruinas de Persépolis, aún sin dejar de ser bellas, denotan una cierta dejadez a nivel de restauración y exposición. Supongo yo que porque no son monumentos religiosos?? Non lo so..

mis amigos, coloreados por los vitrales de la Mezquita Nasir-al-Molk, en Shiraz
moi intentando hacer foto a uno de los fuegos sagrados zoroastras (resguardado tras un vitral), not easy at all..

Como pueden imaginar, mucho no sabía yo de la historia de Irán. Algunas pelis vistas en mi época más cinéfila me daban una ligera idea del infinito paisaje desértico y poco más.
Pero es que a la que empezás a enterarte un poco de toda la historia de esos lares es imposible no alucinarse. Y es que esa zona está habitada por civilizaciones super sofisticadas desde hace más de 3000 años!!!
El imperio de los aqueménidas (los que construyeron Persépolis en el 500 a.C.) fue el primero de los grandes, arrasado por las tropas de Alejandro Magno. A ese le siguieron otros tantos: que si Sasánidas, Selyúcidas, Timúridas, Safávidas, Kacharíes..  Del oeste entraron los árabes y dejaron el Islam, del este los mongoles y sus Khanes, y todo eso regado de un incesante flujo de comerciantes que atravesaban la zona por los diferentes caminos de la ruta de la Seda, durmiendo en caravasares (reciclados ahora en hoteles o centros de artesanías, cómo no!)

alrededores de Kharanak


 imágen de peli de Abbas Kiarostami, total! 


piedras de oración chiítas

Y por si fuera poco, aparte de tooodas esas civilizaciones, Persia fue cuna del Zoroastrismo, que se considera una de las primeras religiones monoteístas del mundo. Todavía quedan un bon grapat de fieles en la zona (ya que está permitida por el Estado), aparte de templos que mantienen vivo el fuego sagrado desde hace siglos (en detrimento de una arquitectura moderna tirando a fea, també sigui dit!). De hecho, la mayor festividad del Irán actual -el Noruz- es de origen zoroastra.

A pesar de las diversas invasiones y cambios en los grupos que ostentaban el poder, increíblemente los persas logran mantener incólume su lengua común: el farsi. Que no sabría decir a qué otra lengua me recuerda, solo que me costó horrores aprender las escasas 3 palabras que logré retener (gracias , adiós y descuento, jajajja).  Ah no, que luego me supe la cuarta: besenjum (berenjena). Cosas básicas, oiga.
ruinas de Naqsh Rostam y Persépolis








La cosa es que del arrejunte de toda esa apabullante historia vienen las gentes que nos encontramos, o sea ¡lo mejor de nuestro viaje!
Porque la verdad es que más allá de las deliciosas mezquitas decoradas con mosaicos, los bazares  olorosos a especias o la comida sabrosona, lo más interesante fueron nuestras charlas con los iraníes, definitely.
Desde una señora que se sentó con nosotras en el mismo compartimento del tren y que como no hablaba inglés traducía sus mensajes vía telegram con su hija y nos los enseñaba, hasta un mulá que de tan interesado en el procés català convocó a mis amigos para que le expliquen la situación a otros compañeros clérigos en una especie de coloquio en petit comité catalano-iraní en su madrasa. Claro que como "compensación" nos explicó la historia de dos mezquitas acojonantes de Esfahan,  llevándonos en su coche, así en plan guía personal!

Yo no sé si era por el momento vital en el que estaba pero todas las conversaciones me parecieron de lo más enriquecedoras (incluidas las varias que tuve con los amigos con los que iba!)

 plantaciones de algodón, de camino a unas dunas que resultaron un poco/bastante atrotinadas..
  1 de enero: aprovechando el primer día del año y el último que pasábamos en Irán


pageses del pueblo haciendo fuego para asar patatas

Ya de regreso a Girona hice caso a uno de nuestros últimos interlocutores, Hamid, y me releí Persépolis de Marjane Satrapi. Libro que reconfirma el hecho histórico de que los que se apropiaron de la revolución de finales de los '70 se cargaron a buena parte el sector progresista del país. Y que casi 40 años después, ahí siguen nomás.
No tengo ni idea de lo que pasará en Irán la verdad, pero es muy triste ver que un país con tanto potencial humano esté hace tanto tiempo atrapado entre dos fuegos: las sanciones made in USA y la represión de su propio Estado.
Y en el medio -como siempre- la gente. Aguantando.
.. La gran pregunta es ¿hasta cuándo?




5 comentarios:

  1. Moltes, muchas gràcies, como has hecho tú la fusión idiomática representa bien la idea de que toda cultura es una mezcla, en la que se mantiene una línea que le da caracter. Te felicito por las fots, creo que eres una buena fotógrafa que está por eclosionar y aún una mejor escritora de relatos de viaje, una temática que ha tenido grandes literatos.
    Que suerte poder disfrutar de un cruce cultural explicando el hecho catalán i que ellos os dieran una visión de su cultura. No hay como viajar para entender que todo es mucho más complejo que lo que se nos explica cuando vemos y oimos los medios de comunicación, de un lado y del otro.
    Irán es un desconocido en el que nos hemos de fijar, de momento ha conseguido mantener su singularidad.

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  2. Maria Luz...impresionante tu viaje y tu audacia de ir a lugares tan remotos. Me alegro lo hayas disfrutado y pasado tan bien. Gracias por compartirlo. Irene

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  3. Me ha encantado, como siempre, leerte. Tu pupurri linguístico me encanta y tus líneas me han dado muchas ganas de ir a Irán. T'estimo Llum.

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  4. De tot el que expliques em quedo amb el contacte amb la gent. Una de les millor coses de viatjar és socialitzar amb els locals perquè es produeixen situacions simbiòtiques, de curiositat mútua, que ens fan eixamplar la visió del món. Ara que... Persèpolis... també molta bastant. El teu relat té força i emoció, enganxa. Trobem a faltar més entrades al teu bloc.

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  5. Cada vez transmites mejor tus viajes, o eso me parece a mi: da gusto leerte! Y no se si será tambien "por el momento vital", pero las fotos son, como diría mi abuela, "delicadas" ;)
    Petonets Tialush

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